Volvo Amazon P121 (1965)

[tiblu]

Volvo Amazon
Mudel: 121(36)
Mootor: B18A
Karburaator: Stromberg 175 CD-2
Käigukast: BW35(36) automaat
Värv: 79-1 (pearl white)
Sisu: 167-502 - punane nahk, tagaiste käetoega
Tootmiuskuupäev: 02-07-1965
Uksi: 4
Lisad: Katuseluuk, lisatuled
Toodud riigist: Holland
Toomise aeg: 02.2019

Saamise lugu
Et kõik ausalt ära rääkida, siis peab alustama sellest, et 3 aastat tagasi hakkasin aktiivselt püüdlema uue kutse suunas - vanade autode taastamine. Võtsin kätte, lugesin servast servani "Autoplekksepa õpik ametikoolidele" läbi, 1000 tundi YouTube ja esimeseks ohvriks minu 2008 emotsiooniostuna ostetud VW Transporter T2 (1978). Mida rohkem ma selle kallal vaeva nägin, seda rohkem mulle töö meeldima hakkas. Et buss liiga kiiresti valmis ei saaks, otsustustasin teha ümberehituse - Subaru mootor ja käigukast. Kogu VW lugu siin - http://www.beetle.ee/foorum/viewtopic.p ... 8&start=15. Ja, et VW kunagi valmis ei saaks võtsin vahele kõiksugu projekte, millesse mind usaldati - puitkerega Rolls-Royce Wraith 1939 (keregrill ja demonteerimine), VW T2b 1976 (keretööd), MB Unimog 1963 (keretööd).
Ühesõnaga, et ridu säästa, hüppan probleemini - tahaks teha täiskohaga autode taastamist. Kuidagi peab saama oma praegusest põhitöökohast sõltumatuks ning leidma viisi kuidas kõik taastatavad sõidukid jääks endale, et oma töö vilju nautida piki aastaid. Ja pakkuda sõidurõõmu kõigile huvilistele.
Lahendusena mõtlesin välja plaani taastada ja rentida vanasõidukeid. Ja mitte lihtsalt rentida, vaid "võtmed kätte". Selleks, et seda rentida tahetaks, peab ta olema ilus ja praktiline ning sõidetav. Loomulikult on siin palju muresid - kaskot keegi Eestis ei paku, vanasõiduki taastamisse läheb palju higi ja pisaraid, mille kõik ulatad võtmetega heas usus kliendile. Risk on igas ettevõtmises.
Antud Volvo Amazon vastab kõigile nõuetele - näeb ilus välja, tehnika on heas korras, ta on sõidetav (automaatkast). Hind oma seisukorra kohta oli OK. Reaalselt on näha, et kuskil 1-2 aasta pärast on vaja auto 0-st taastada - kere on küll tugev (taastatud 2002), aga siit-sealt hakkab rooste välja pugema. Ideaalne auto, millega turgu testida - piisavalt hea, et klientidele meeldiks, piisavalt amortiseerunud, et ei aja nutma kui tuleb välja, et inimesed ei hoia renditavat vanasõidukit kuigi hästi.
Kui rentimine ei tööta, siis taastan täielikult ära ja panen müüki.

Mis sütitab?
Vanasõidukite (30+) taastamine ja modifikatsioonid, kasutades vanu ja moodsaid tehnoloogiaid (3D printimine, CAD projekteerimine ja CNC lõikamine). Hetkel rohkem kogemust keretööde vallas, vähem mootorite teemal.
Koostöö - usun avatusse ja koostöösse. Igasugused koostööprojektid on seni väga huvitavad olnud. Inimestel on väga erinevad ideed ja vaated, alati on põnev ja hariv.

Viited

• "Autoplekksepa õpik ametikoolidele" - https://drive.google.com/file/d/1WwiTPM ... sp=sharing
• "Automaalri õpik ametikoolidele" - https://drive.google.com/file/d/1Aa-WMD ... sp=sharing
• VW Trasnporter T2 taastamise ja ümberehituse teema VW klubis - http://www.beetle.ee/foorum/viewtopic.p ... 8&start=15

[j0hanne5]

Mis sellise retropilli rent maksaks? Tegelt oleks lahe üks suvine nädalavahetus sellise autoga veeta.

[tiblu]

Väga hea küsimus ja aus vastus on, et ma pole ise seda veel välja mõelnud.
Faktorid, mis kujundavad hinda - sõiduki maksumus, taastamiskulu, liikluskindlustus, jooksev hooldus. Veel midagi? Uurin võimalust välismaalt kasko saada, et ei peaks rendilepingus kliendile väga suurt vastutust jätma, küll aga ilmselt on kindlustus sedakorda kallim.
Mis sa arvad, et oleks õiglane tasu?

[jx]

Kas läbi sellise platformi oleks lihtsam teenust pakkuda:
https://autolevi.ee/ ?

[tiblu]

Jx, tänud, see on hea idee.
Siiski peab välja mõtlema, mis oleks mõistlik hind nii kliendi kui ka minu vaatevinklist. Klient tahab oma raha eest saada parimat kogemust, mina, aga tahan pakkuda parimat, pidades silmas, et ma ise ära elaks ja saaks ka taastada ning tuua klientideni uusi autosid.

[tiblu]

Autoga on muidugi veel omajagu tegemist enne kui saan sõitu lasta.

Hetkel vahetan esimest vasakut lanseroni (en: side member). Hakkas kõik väikesest august releede taga, aga peale bituumeni ja värvi eemaldamist selgus, et roosteaugud läbi ka pealtpool. Samuti on A piilaris ja aknapostis tihendi klambri taga auk. Aga see on vanade autode juures väga tavaline, et näha on ainult jäämäe veepealne osa.
Lanseroni vahetusel selgus, et see on juba korra vahetatud, auto ajaloo järgi 2000 alguses. Minu arvamus, miks ta nõnda kiiresti uuesti läbi ussitas:

• Vahetusjupp polnud seest kaetud - ei värvi, ega ka karbivahaga (nt. Teroson WX 400)
• Vahetusjupi karbisektsiooni tuulutusavad olid kõik kinni kaetud põhja kaitsva bituumenkihi pritsimisel. Seega kõik mis kogunes jäi karbi sisse lõksu.
• Jupil on küljel ette nähtud ülekattega punktkeevitus, ülekatte keevitamisel ei olnud plekid piisavalt üksteise vastu surutud, samuti polnud seal vahel värvi ega korrosioonitõrjevahendit. Pilusse jooksis pealt vesi sisse ja bituumen alt seda välja ei lasknud.

Tulenevalt ülaltoodust lisasin uuele lanseronile 2 korrosioonitõrjeava ja armatuuri taha 1, et saaks karbivaha pritsida aknanurga ja A piilari ristumiskohta. Lisaks värvisin lanseroni seest ära - katsin avaused, kallasin natuke vedeldatud epokrunti sisse, loksutasin ja kallasin jäägi välja.

Lisaks on tagumises paremas tiivakoopas auk, seal kus katuseluugi drenaaži voolik tuleb läbi tiivakoopa. Aga see on väike töö.

Muud tööd:

• Katkise kütusenäidiku ümberehitus kapillaartorult elektri peale. Kuskil 30€ kulumtariale ja 4 töötundi.
• Ette moodsad turvavööd.
• Armatuuri värvimine ja uus armatuuri kate.
• Uus õlifilter
• Uued piduritorud
• Uued kütusevoolikud
• Elektrisüsteemi usaldusväärsuse tõstmine.
• Pudi-padi - põrandavaibad, uued kojamehed jne.

Auto taastan hetkel sellise mõttega, et saaks suvel sõitma. Selge on see, et 1-2 aasta jooksul tahab ta täielikult taastamist.

Enamuse aega lanseroni vahetusest võttis kogu seda ümbritseva korda tegemine

[tiblu]

Vahepeal on juhtunud:

• Sain vasaku lanseroni ja seda ümbritseva korda tehtud. Kokkuvõttes sai hea ning samuti sain päris mitu head õppetundi (vt "Mis ma olen õppinud").
• Tagumises tiivakoopas olev auk parandatud.
• Armatuuri kate vahetatud, nüüd vaja armatuur kokku ja külge panna.
• Paigaldatud uued tagatule pesad.
• Käsipiduri trossid kinnitatud nagu tehas ette näeb, varem oli kombinatsioon plastvitstest.
• Vahetatud tagasila vedrustuse käigu piirajad (rihmad).
• Veljed pulbervärvitud.

Mis ma olen õppinud:

• Enne vana jupi välja lõikamist tasuks selgeks teha, kas seda on korra juba vahetatud. KUI on, siis kindlasti kontrollida vaadata kas ta paikneb õigesti/loogiliselt, võimalusel kontrollida sümmeetriat teise poolega. Nimelt ma võtsin kätte ja märkisin piinliku täpsusega kontrollmõõdud vana lanseroni järgi, kui uue paika panin, siis panin seda piinliku täpsusega vana lanseroni asukoha järgi. AGA, KUI vana olnuks viltu pandud, pannuks ma ka uue piinliku täpsusega sama viltu. Õnneks seekord läks kõik hästi.
• Enne kerepaneelide tööd tasuks fikseerida töödele eelnev seis - ustevahed, küljejoone jooks jms. Seda selleks, et vajadusel tööde käigus teha vigadeparandust, pärast võib olla natuke hilja. Sama point, mis eelmisel punktil - kui eelmine mees valesti pani, siis paned uue sama moodi valesti.
• Mõõtmiseks tuleb hoolikalt valida võrdluspunkti. Nimelt B kategooria lanseronil oli valts, mille järgi ma releede asukohta mõõtsinm, 1 cm tulemüüri pool. Tulemuseks see, et kapotti sulgedes vedrumehhanism läks vastu releed. Õnneks piisas ühe augu juurde tegemiseks ja liigutasin kõiki releesid ühe augu edasi. Oleksin pidanud võrdluspunktiks valima koha, mis kindlasti peab olema õige, näiteks tulemüüri vastu mineva serva vms.
• Teroson (Terostat) MS 9220 kereliim on ülitugev ning elastne, seda kasutatakse näiteks katuseplekkide ja uksenahkade liimimiseks. Tegin millimeetrisest plekist testitüki, kus kontaktpind on 3x3 cm ja kruustangide vahel mul ei õnnestunud seda lahti rebida. Testist tulenevalt otsustasin näiteks kapoti tihendi otsaklambri liimida, mitte punktkeevitada. Liimi eelis on, et ta täidab kogu pilu ja ei ole mitte mingit võimalust, et niiskus sinna alla saab. Punktkeevituse puhul ükskõik kui väga sa ei taha, niiskus saab alla ja hakkab korrodeeruma - värv hästi alla ei tungi, värv praguneb servast. Amazonidel väga tavaline roostekoht. Samuti kasutasin sama kereliimi ülekattega keevituskohtades lisaks punktkeevitusele. Sama põhjus - pole mingit võimalust, et niiskus pilusse saab.
• Ma pole suur jupiti taastamise fänn. Samuti pole ma purgivärvide fänn. AGA, kõigest hoolimata, kui asjaolud tingivad vajaduse "lappida", siis kõige suurem mure on viimistlus - vaadata, et tööde käigus ümbritsevat liiga ära ei lõhu ning viimistleda nii, et lappimine välja ei paistaks. Pean tunnistama, et olen väga üllatunud viimistluskvaliteedis mida korraliku purgivärviga on võimalik saavutada. Autovärvid.ee-st (Devori Kaubanduse AS) saab lasta segada auto värvikoodi järgi 2 komponentset värvi spraypurki (http://www.autovärvid.ee/tootekataloog- ... ml&kat=181), samuti saab väga head 1 komponentsent spraykrunti (http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/happekr ... ic&kat=109). Esiteks, need värvid nakkuvad oluliselt paremini kui keskmine bensiinijaama spray. Teiseks jääb pind tugev. Kolmandaks on nende sprayotsik oluliselt parema pihustamisega, seega jääb pind ka ühtlane ja hea paksusega - mõõtsin enda 2-e kihi paksuseks ~70 mikronit, tehaseautodel on 5-7 kihi paksuseks ~100-200. Neljandaks sai toon väga täpne, ilma poleerimatagi on raske leida, kus üleminek on. Spray suurimaks tüütuseks sel projektil oli, et ta ei pritsi iga nurga all sama moodi - augud tulevad sisse. Kitsastes tingimustes on see päris suur peavalu.
• Koostel peab olema ekstra rahulik, mitte kiirustama ja 1 paar lisakäsi on alati abiks. Koostel on lihtne kiirustades kraapida või koguni lõhkuda mõni detail. Ma paraku suutsin näiteks ühe esitule puruks visata, ei kontrollinud kas reflektori kruvid on korpuses kinni enne kui kätte võtsin. Ühel olid, teisel ei olnud.
• Elame ajal, kus kõike on saada, aga kvaliteet on tihtipeale oluliselt kehvem kui originaalil. Tellisin tutikad Boschi esituled ja väidetavalt Volvo originaal tagatulede pesad. Esituledel on klaasid viltu ette liimitud, mis tähendab, et pesasse pannes vaatavad kõik vertikaalsed triibud viltu. Skandix ütles selle peale, et jah, on ette tulnud, aga nii ongi ülevaatust ei sega, AGA märget selle kohta veebipoes pole. Oleks originaaltuled tellinud, kui need oleks saada olnud. Tagatulede pesadel on piduri+kabariitide pesa klemm tehasest valepidi sees, õnneks suhteliselt lihtne ümber pöörata. AGA, klemmil puuduvad pöörlemist takistavad kõrvad, kui pirni sisse keerad, tahab klemmid keerata viltu. Kõige tipuks ei püsi ka pirn sees, sest auk on natuke liiga suur, tuleb ise näpitsatega kõik pesad üle pigistada. On arusaamatu kuidas aastal 2019, kus tehniliselt on võimalus teha kõike täpsemalt ja kvaliteetsemalt ning odavamalt kui kunagi varem, on järeltulu jupid sellised.
• Armatuuri uue katte liimimisel tuleb vaadata, et liiga agaralt pitskruvisid kinni ei keeraks, isegi kui toetuspinna teed väga suure. Vajutasin katte mõlki, õnneks peale masseerimist ning 1 ööd seismist taastas vaht oma kuju.
• Tasub olla tähelepanelik järeltulu iluliistudega, eriti poleeritud alumiiniumi puhul. Armatuuri liist sai poleeritud alumiiniumist, kui surud seda sisse, siis kinnitusklambrite juurde tekivad mõlgid, sest material on oluliselt pehmem kui originaalne kroomitud teras. Arvan, et pidanuks klambrite otsad läbi tõmbama, mitte läbi suruma.
• Plekkvelgede pulbervärvimisel on suur risk, et valtsikoht mullitab üles kuna seda on raske puhtaks saada. Riski maandamiseks tuleb eriti hoolikalt valtsi puhastada ja teha üks kuumutustsükkel ilma värvi peale kandamata, et pilus olevad kemikaalid saaks vabalt lenduda.

Mis saab edasi:

• Pagasnikuluugi tihendi vahetus. Nagu vanale autole kohaselt, ilmselt on vaja ka tihendi renni remontida, sest liimi all tundub omajagu roostet.
• Lanseronile uued kaablikinnitused. Originaal süsteem on 2 moodi vastumeelne. 1 kuna klambrid painutatakse kokku, siis koheselt tekib värvikahjustus. 2 punktkeevitusega kinnitus samal põhjusel, mis ülaltoodud tihendi kinnitusel. Ma ilmselt teen katsetüki ja õnnestumisel liimin metallklambrid nagu originaal. AGA võib-olla kasutan kleebisankruid, mis ei näe originaal välja, aga on lihtne hiljem välja vahetada.
• Roolisamba plastdetailide taastamine. Nimelt on neis paar pragu, paar välja murdunud kildu, väiksemad pinnakahjustused. Katsetan 4CR 5625 2K PU liimi, klaaskiu ja ülaltoodud spraydega. Katsetükid näitasid häid tulemusi, vaatame kuidas lõpptulemus saab.
• Uued esituled. Mõtlen, et kas ootan kuni originaale saada on ja seni sõidan Boschi vildakatega VÕI liimin Boschi vildakatel klaasid uuesti.
• Armatuur kokku ja külge.
• Otsin endiselt tungrauda, rattavõtit jms teepeal hooldamiseks ette nähtud vahendeid.
• Värskelt pulbervärvitud velgedele rehvid peale ja alla.
• Korrosioonitõrje. Põhja alla bituumeni põhine kate (sest vana on bituumen) ja karpidesse Teroson WX 400.
• Autoregister.

Aruteluks:

• Kas läbikeevitatav kruntvärv on pigem hea marketing kui reaalselt kasulik toode? Täpsemalt siis takistamaks pilukorrosiooni ülekattega keevituse korral.

Kasutatud viimistlustooted

Esitule klaas viltu liimitud, korpus on korras ja kontrollitud.

[tiblu]

Vahepeal on juhtunud:

• Auto Eestis arvel ja sõidab!
• Pagasiluugi tihendi renn taastatud ja tihend vahetatud. Nagu vanasõidukitele kohane, pealtnäha väikesest tööst sai väga suur töö. Keevitamist vajas suur osa tihendirennist, mille tulemusena oli pärast vaja ka auto sabaosa uuesti värvida. Kokku läks sinna ilmselt 40h jagu tunde - keevitamine, värvi ettevalmistus, värvimine maalri poolt ja tihendi liimimine. Sain nii mõnegi väärtusliku õppetunni, vt "Mis ma olen õppinud".
• Pagasiluugi vedrude vahetus. Algselt üritasin vedrusid paigaldada 2h ilma hooldusjuhendis oleva VOL2572 eritööriistata, aga see osutus võimatuks. Lõpuks tegin internetist leitud piltide järgi tööriistast 1 tunniga koopia ja paigaldasin vedrud 5 minutiga. Küsige tööriista, kel vaja, ilma on võimatu vedrusid tagasi saada.
• Armatuur koos ja küljes.
• Uued tagatulede pesad modifitseeritud, et pidurituled vibratsiooniga ära ei kaoks.
• Roolisamba plastdetailid taastatud ja küljes. Lasin antud detailid ka 3D skaneerida, sest originaalid on väga haprad ja neile ma pikka iga ei ennusta. Samuti pole neid detaile järelturult saada. Kui peaks samba detailid purunema, saan 3D printida uued. Kellel vaja automaatkastiga Amazoni armatuuri detaile, saan printimiseks joonist jagada.
• Reguleeritud klapid, hakkas väga ilusti käima.
• Remonditud tagurpidikäigu lüliti, mis paikneb käigukastis ja lülitab sisse tagurdamise tuled. Kontaktid on väga kulunud, nii, et lähiajal peab ilmselt siiski uue panema. Uue panemisega saaks ka "starter lockout"-i teha ehk,et autot ei saaks käivitada kui käik on sees ja/või ei vajuta pidurit. Ise harjub tähelepanu pöörama, aga rendiautol võiks ohutuse tagamiseks "starter lockout" töötada.
• Põrkerauad korrektselt kinnitatud. Amazonidel kipuvad otsad üles vaatama, ajasin sellel autol nad otseks.
• Reguleeritud käiguhoovastik, et kõiki käike saaks sisse panna ja armatuuril olev asendi andur näitaks õigesti.
• Paigaldatud uued esituled. Selleks tuli tellitud tuled ahju panna, klaasid eest ära võtta ja uuesti liimida. Antud tuledel oli veel probleeme sellega, et taga olevad kõrvad on liiga madalad ja tuli loksus pesas. Ma sügavalt soovitan MITTE tellida Skandixist neid tulesid - http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1000589/. Tellisin ainult selle pärast, et Volvo originaale polnud tol hetkel saada.
• Teostatud korrosioonitõrje kasutades Teroson WX400 ja Soudal Underbody Protection (https://www.soudal.ee/index.php/carprod ... ection-gun).
• Ees uued turvavööd koos uute kinnituspoltidega.
• Koostatud hoolduskomplekt, mis sõidab autoga kaasa - varupirnid, kaitsmed, tungraud, meditsiinipakk, tollmõõdus lehtvõtmed, üks tellitav võti, rattavõti, kindad, tõkiskingad, helkurvest, kruvikeerajad, ohukolmnurk jne. Kuna need varurattale kinnituvasse taskusse ära ei mahtunud, siis pakkisin selle kõik stiilsesse vanasse kohvrisse ja tõmbasin varuratta külge kinni.

Mis ma olen õppinud:

• Teroson WX400 korrosioonitõrje karbivaha on hea toode. Tegin testtüki plekist mis ühelt poolt roosteta ja teiselt poolt juba roostes. Katsin tüki ühtlaselt vahaga ja jätsin õue vihma ning päikese kätte vedelema. 3 nädalat hiljem oli katmata plekiosa tugevalt roostes, WX400 kattega tükk oli püsinud muutumatuna.
• 4CR 5625 2K PU on hea plastikuliim. Ta on hea nakkega, sama tugev kui EPO AGA mitte nii jäik. Kuivab kiiresti ja lihtne töödelda. Samuti üle värvimine polnud probleem.
• Teroson (Terostat) MS 9220 kereliim on ülitugev tõmbele, kuid mitte nii tugev nihkele. Testtükke lahti tõmmata ei õnnestu, aga kui neid nihutada (vastassuunas pöörata), siis tuleb liim lahti üsna hõlpsasti.
• Võid vana ja väsinud plastikut üritada üle värvida, aga kui aluspind on habras ja mikromõrasid täis, siis ei lähe kaua kui need ka uuel värvil välja hakkavad paistma. On hea, et lasin detailid 3D skaneerida, sest ilmselt pikka iga neil pole.
• Armatuuri nuppudel on kõik sümbolid relieefis. Nende täpseks värvimiseks kasutasin 2-e erinevat moodust. Üks viis on värvida lihtsalt pintsliga nii, et natuke jookseb üle serva ning peale mõningast kuivamist tõmbad lahusti ja tugeva riidekaltsuga ülejooksu maha. Teisel juhul, mis minu meelest jäi ilusam - võtad süstla, pihustad aerosoolvärvi tagant sisse AGA "kolbi" tagasi ei pane. Pistad süstlanõela relieefi põhja ja vajutad tagant pöidlaga süstla silindri hermeetiliseks. Kuna lahusti aurud ei pääse välja, kasvab silindris rõhk, mille tulemusena süstlast surutakse välja väike kogus värvi, mis ise mööda relieefi põhja laiali valgub. Samuti saab nõela otsaga seda suunata. Viimase meetodi eelis on täpsus, servad jäävad hästi konkreetsed.
• Parim tihendiliim on Casco S9 kontaktliim. Skandix pani tihendiga kaasa Teroson 2444, olenemata sellest, et Terosoni tooted on üldjuhul väga head, siis nende kontaktliim on kehv võrreldes Casco S9 ja Moment 88-ga. Nimelt minu garaaži tingimustes Terosoni kuivavad õhumullid sisse ja nakketugevus on seetõttu kehv. Casco S9 ja Moment 88 andsid testtükil kõige parema tulemuse. Eelistan siiski iga kell Casco S9 kontaktliimi, sest ta on vedel, mis teeb paigaldamise lihtsaks ja puhtaks (pole "niite") ja tema esialgne nakketugevus on kõige parem. Küll aga on tal pikk lõppkuivamine ja on suhteliselt agressiivne värvi suhtes. Viimane pole probleem, kui kannad õhukese kihina ja ei hõõru pikalt. Kuna algne nake on väga hea, siis 10x sihi ja ühe korra kinnita! Peale kandmiseks pintsel.
• Volvo Amazoni pagasnikutihendi liimimine on päris paras väljakutse. Häbiga pean tunnistama, et hea sai alles peale 5ndat katset. 3 esimest katset läks Teroson 2444 kehvade omaduste nahka, 1 katse Casco S9-ga läks tihendi vale paigutuse nahka - luuki kinni pannes avaldas survet nii, et rebis servad lahti. 5 katse, aga väga hea. Nimelt see tihend tuleb mitte panna valtsi serva järgi vaid kanali põhja järgi. Millegi pärast eeldasin, et kui valtsi servale paned, siis on kõige parem - eks meil kõigil teeb aju vahel pausi. On VÄGA oluline MITTE proovida kogu tihendit ühe raksuga liimida. Parima tulemuse sain, kui liimisin 30 cm lõikudena. Lisaks on abiks varuda hästi palju klambreid, et tihend kuivamise ajaks korralikult fikseerida. Ka oli abiks kui panin 8mm bensiinivooliku tihendi sisse, et klambrid avaldaks ühtlasemat survet.
• Automaalri töö on automaalri töö. Töö on väga aeganõudev ja nõuab palju kogemust, et asjad saaks tehtud mõistliku ajaga. Arvan, et tegin sabaosa 3x kauem kui professionaalne maaler, aga tulemus sai täitsa ok.
• Tagatulede reflektoreid vahetades, võtke vanade pesade piduritulede klemmid ja pange uutele. Ma sain läbi plekiväänamise ja modifikatsioonide nõnda tööle, et pidurituled vibratsiooniga ära ei kaoks, aga ega see väga ilus lahendus tulnud. Oleks kohe vanad klemmid kasutusele võtnud, oleks säästnud aega ja ilu.

Mis saab edasi:

• Tegelen Volvo rendiga. Vaatan kui suur on huvi ja amortisatsioon. Hetkel on 2 üritust teada, kel huvi võtke ühendust ja räägime läbi. Instagramis pilti ja infot - https://www.instagram.com/vanaisaautod.
• Jätkan Subaru südamega VW Transporter T2B projekti - http://www.beetle.ee/foorum/viewtopic.php?f=10&t=1248. Enne käivitamist vaja lõpetada jahutussüsteem ja elekter. Jahutussüsteem ootab radiaatorite keevitamise taga, mida kavatsen ise teha soetatud TIG keevitusega. Rohkem infot VW foorumist.

Küsimus:

• Kas foorumis saab kuidagi teemat teise alafoorumi alla liigutada? Avastasin, et ma olen enda teema teinud valesse alafoorumisse ja õige oleks see liigutada "Foorumi liikmete autod" (viewforum.php?f=25) alla.

Allikad:

• Pagasiluugi eritööriista VOL2572 info ja diskussioon - https://forums.swedespeed.com/showthrea ... -trunk-lid

Pilt: https://facebook.com/rasmusrphotography

Pilt: https://facebook.com/rasmusrphotography

Pilt: https://www.tammeoks.com/

[Probz]

Väga asjalik lugemine, hea et sa paned kirja oma õnnestumised ja ebaõnnestumised. Minu jaoks on siin palju uut infot, mida välismaa foorumitest juba lugeda ei saa.
Jõudu ja jaksu

[tiblu]

Väga asjalik lugemine, hea et sa paned kirja oma õnnestumised ja ebaõnnestumised. Minu jaoks on siin palju uut infot, mida välismaa foorumitest juba lugeda ei saa.
Jõudu ja jaksu

Tänud! Hea meel, et saan jagada ja abiks olla!

Kokkuvõtlikult väga palju polegi Volvo juures teinud, aga natuke ikka.

Vahepeal on juhtunud:

• Sõitnud ise Amazoniga ringi ja andnud ka teistele nautida. Kokku umbes 1200km.
• Ehitanud edasi Subaru mootiriga VW bussi - täpsemalt elekter ja jahutussüsteem. Sellest täpsemalt VW foorumis - https://aircooledclub.ee/foorum/viewtop ... 331#p18331
• Tellinud mõned varuosad - uue käigukasti lüliti, keskkonsooli.

Mis ma olen õppinud:

• Iga auto (ka Volvo) vajab topsihoidjat - kuum jook jalgevahel sõita pole hea. Seepärast tellisingi Skandixist keskkonsooli, mis ootab paigaldamist.
• Inimesed hoiavad autot hästi. Olen andnud kõigile huvilistele sõita, alati olen tagasi saanud hästi hoitud auto.
• Kõvasti tegelenud auto elektriga ja sealt saanud väärtuslikku kogemust. Sellest täpsemalt VW foorumis - https://aircooledclub.ee/foorum/viewtop ... 331#p18331
• Harjutanud TIG keevitamist, et ise alumiiniumradiaatoritele vanne keevitada. Vaikselt tuleb, varsti saan bussi radikad ära keevitada. Kellelgi vaja keevitada siis andke märku!

Mis saab edasi:

• Uus käigukastilüliti, sellega koos lahendus, kus autot saab käivitada ainult automaatkasti P (park) asendis (EN: "starter lockout").
• Uued küünlad. Käib hästi, aga küünlad on üpris tahmased.
• Seadistan karburaatorit. Küünlased on tahmased kas vale seadistuse pärast või lihtsalt selle pärast, et törtsutan lühikesi otsi. Igatahes, eneseharimise ja tuleviku mõttes otsin viisi kuidas segu kõige lihtsamini õigeks seada. Ajakohane on ilmselt osta üks lambdaandur koos näidikuga, panna see väljalaskele reguleerimise ajaks vahele ning selle järgi kütuse-õhu vahekord õigeks reguleerida.
• Õli ja filtri vahetus.
• Paigaldama keskkonsooli, et oleks kuskile joogitopsi ja telefoni panna. Natuke on vaja ka konsooli modifitseerida, sest ostetu on manuaalkasti oma ehk siis seal on käigukangi auk, mis mul kasutu. Ilmselt teen sinna esteetiliselt nauditava plaadi, millesse peidan 2 USB pesa seadmete laadimiseks.
• Eraldi mainin ära, et autode ümberehituse seadus muutus ja 30+ vanuste sõidukite puhul muutusid reeglid palju vabamaks. Sellega seoses algatan uuesti VW bussi ümberehituse seadustamise ja vaatan, kuidas ja mis reaalses elus rakendub.

Allikad:

• "Nõuded enne 1. jaanuari 1997. a liiklusregistrisse kantud ning enne 1. jaanuari 1984. a valmistatud või esmaregistreeritud ning 30-ne aastasele ja vanemale sõidukile" - https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... lisa2.pdf#
• VW T2b ümberehituse seiklused - auto elektri, jahutuse keevitamise, 3d printimise jms jutud - https://aircooledclub.ee/foorum/viewtop ... 331#p18331

[Kuubik]

Väga huvitav teema, tegin endale ka juba konspekti, kuhu panen kirja sinu poolt soovitatud tooted.

Arutelu jätkuks, kas on kogemust sellise tootega nagu Tectyl 550 ML? Stokkeri mehed soovitasid väga aga, kuid äkki kas kellegil reaalne kogemus.

[tiblu]

Väga huvitav teema, tegin endale ka juba konspekti, kuhu panen kirja sinu poolt soovitatud tooted.

Arutelu jätkuks, kas on kogemust sellise tootega nagu Tectyl 550 ML? Stokkeri mehed soovitasid väga aga, kuid äkki kas kellegil reaalne kogemus.

Mis puudutab, minu soovitatud tooteid, siis hoiatuseks, et toodetega pikaajalist kogemust ei ole, küll aga olen enamusele teinud testitüki enne kui kasutusse võtnud. Kindlasti annan märku kui midagi aja jooksul peaks juhtuma.

Konkreetselt Tectyl 550 ML-ga mul kokkupuudet pole, aga kirjelduselt väga sarnane Teroson WX 400-ga. Kui ma hakkaks uut, väga olulise tähtsusega toodet valima, siis:

• Uuriks toote tehnilist infolehte (TDS - technical data sheet), millel on peale müügijutu ka sisulist infot toote kasutamise, testimise ja omaduste kohta. Testimismeetodid on tavaliselt standardi järgi ja neid saab omavahel võrrelda. Tectyl ja Teroson on testitud sarnaselt, aga standard on erinev (ISO vs DIN), mis tähendab, et protsess võis detailides erineda. Kui väga sügavale kaevuda, siis peaks neid kahte testimismeetodit omavahel võrdlema ja sealt siis saab ettekujutuse kuidas tulemused omavahel võrreldavad on. Tectyl 550 ML, Teroson WX 400
• Uuriks ka toote ohutuskaarti (SDS - safety data sheet), millelt paistab enamus koostisosi välja. Isiklikult rohkem huvitatud, mis lahusti baasil tootega tegu. Kui koostises see välja ei paista, siis ohutuskaardil peab paistma. Lahusti on oluline, et teada, kui agressiivne ta värvi ja teiste pinnakatete suhtes on. Ja loomulikult see, mis kaitsevahendeid vaja on, mis omakorda näitab kui tüütu või ebamugav on pealekandmise protsess.
• KUI on aega, siis ostan enne väikseima koguse, mida müüakse. Teen sellega testitüki ja vaatan kuidas see ajas käitub. Testitükid vedelevad õues mulla peal, päikeselises kohas (UV). Aeg-ajalt pritsin soolaveega, et korrodeerumist soodustada. Kerevaha puhul vaataks kuidas ta vett tõrjub - pistaks purki koos veega, segaks hoolega ja vaataks, mis juhtub. Minu nägemuses peaks vesi jääma peale ja vaha alla, mida kiiremini kihistub, seda parem.
• Google ja YouTube - mitu erinevat allikat, et välistada kallutatud ülevaated.
• Alati on hea rääkida erinevate toodete müüjatega, teiste potentsiaalsete kasutajatega. Minu kogemuses Autovärvid.ee ja Värvifoorumi müüjad on väga mõnusad. Nad on alati olnud avatud diskussioonidele, mis puudutavad sõidukite pinnakatteid. Kõige lihtsam on teha nägu, et ei tea asjast midagi, küsida paljudelt ja vaadata, milline info korduma hakkab.
• Jagan oma kogemust avalikus inforuumis, et algatada diskussiooni ja saada teiste nägemust sama toote kohta. Kuna ma Facebooki fänn ei ole, siis foorumid on väga hea koht. Foorumite eelis on ka see, et vanakooli meistrid on pigem foorumis, kui Facebookis. Küll aga, kõhutunne ütleb, et foorumites liigub järjest vähem inimesi.

Näib hirmus palju tööd, aga kui teed korra töö põhjalikult, siis saab võtta riiulist sama toodet ja olla kindel, et selle käitumine on sulle tuttav ja ennustatav.

Teroson WX400 testitükk - roostetäpid Terosoniga kaetud pinnal olid enne kui peale kandsin. Võtsin meelega natuke täpilise tüki. Taustal teised testitükid - näiteks läbikeevitatavale kereliimile, kruntidele, pinnavärvile jne. Ühtlasin on näha siin pildil ka viga - tekst on hea kirjutada nii, et see ajas kaduma ei läheks. Terosoni testitükil varsti kuupäeva enam ei loe.

Tihendiliimi testitükk. Pildil paremal väike tükk, kust testisin agressiivsust värvi suhtes.

[Kuubik]

Väga hea ja kasulik info! Kogun julgust, et enda Volvo karpide korda tegemine ette võtta. Kas on tekkinud kogemusi läbi keevitatava krundiga?
Tunduvad viisakad väikesed klambrid, kust pärit? Ise olen poes taolisi ainult plastikust näinud

[tiblu]

Väga hea ja kasulik info! Kogun julgust, et enda Volvo karpide korda tegemine ette võtta.

Hooga peale! Mul aitas hoogu võtta "Autopleksepa õpik ametikoolidele"

Kas on tekkinud kogemusi läbi keevitatava krundiga?

Austalt öeldes on, aga väga vähe. Ma olen nende suhtes väga skeptiline ja olen ammu oodanud, et saaks laias ringis arutada nende mõttekuse üle.
Minu skepsise aluseks on see, et teras sulab ~1300 kraadi juures, mille juures iga teine lisaaine põleb ära, kaugemal tulipunktist kobrutab üles. Kui näiteks ülekattega keevituse vahel on krunt, siis punkte keevitades punkti ümber jääb ikka lõpuks haljas, sest kõik mis seal oli põles ära. Kaugemal punktist, aga kobrutas üles, poorsus hoiab jällegi hästi niiskust kinni ehk siis justki aitaks roostetamisele kaasa. Teiseks, nii palju kui ma proovinud olen peab lõpuks keevituskohast värvi ikka maha kraapima, sest sädet ei teki ja pritsib, mis tähendab, et mustus jääb keevitusse, keevitus poorne.
Kuidas ma seni ilma hakkama olen saanud? Teen võimalikult vähe ülekattega keevitusi. Kui on vaja teha, siis olen keevitanud ära ja hiljem natuke vedeldatud epokrunti vahele lasknud või garanteerinud, et saan pärast karbivahaga üle pritsitud. Volvole tegin lanseroni suletud karpi 2 ja A-piilarisse ühe lisa korrosioonitõrjeaugu. Lisaks on tavaks kasutada kerehermeetikut, millega takistatakse niiskuse ligipääsu ühenduskohtadele. Kui niiskus ja õhk ligi ei saa, siis ei saa ka roostetada. Ka olen paaril korral kasutanud Terosoni läbikeevitatavad kereliimi, mis tegelikult on mõeldud punktkeevitusega läbi keevitamiseks. Seal tegin nii, et punktitavatele kohtadele kereliimi ei kandnud, lisaks jätsin kuskil 1 cm raadiuse ala ümber selle. Keevitus tuli puhas, tükid jäid kokku ja liim justkui üles ei keenud. Selle meetodi miinus on hirmus ajakulu. Testitükk on lahti kiskumata, äkki homme on meeles vaadata, kas meetod kuidagigi ennast õigustab.

AGA läbikeevitatavatest kruntidest U-Pol Weld #2 Copper on toode, mida ma tahaks proovida ja millesse mul on natuke usku. Pole veel katsuda saanud, sest Eestis seda müügil pole õnnestunud näha. Arvestades eelnevat juttu, miks ma Weld #2-e mingit usku oman? Esiteks nad reklaamivad, et võib isegi TIG keevitusel kasutada. TIG keevitus mustust ei salli. Lisaks on koostiseks peamiselt atsetoon ja vask ja mõned sideained. Kui atsetoon jalga laseb ja kuumaga vask ilusti metalliga koos sulab, siis võiks sellel täitsa jumet olla. Toodet on ka tsingi baasil, aga tsink keevitamisel eraldab väga mürgiseid aure, lisaks on tsingitud asjade keevitamine niisamagi valulik. Vask on minu arvates oluliselt lootustandvam. Küsisin Eestist 2-st kohast seda toode, õnne ei olnud ja sinna see jäigi.

Tunduvad viisakad väikesed klambrid, kust pärit? Ise olen poes taolisi ainult plastikust näinud

K-Rauta. Toote nimetuseks "Fiksaator klamber 150mm", tootekood 500931634.
Punasest silikoonist otsad tahavad suhteliselt ruttu ära tulla, aga saab asendada liimiga termokahaneva rüüsiga.

Hoogu juurde!

"Fiksaator klamber 150mm", tootekood 500931634

[McBrainless]

Kui ma abielluma peaksin kunagi, siis tean juba millist autot kasutada. Väga vinge masin!