Volvo Club Eesti

Hei,
Olen juba pikalt planeerinud, et teen enda auto ja oma kogemuste põhjal siia ühe teema, mis võiks olla abiks ostul ja ka juba olemasoleva käigus hoidmisel. Kuigi pealkirjas on V70/XC70 ja S80, siis paljud teemad käivad ka teiste mudelite kohta.

Palun proovime, hoida siin vaid asjakohast infot. Küsimused palun telefoni, maili või sõnumi teel.

Mõned mõtisklused:

käigukast: Sageli on arutelu, et kas automaat, või manuaal kast? Vali see, mis on sinule meelepärasem. Automaadi võimalik rike ja manuaalkasti puhul sidur/hooratas on üsna samas hinnaklassis. Seejuures on tegelikult mõlemad üsna töökindlad.

Bensiin või diisel? Taas maitse asi. Rohkem kindlasti on levinud diisel. Diislist võiks eelistada 2,4 liitrit versiooni ja 2,0 volvo viiesilindrilist versiooni. PSA (peugeot citroen) 1,6 ja 2,0 (4 silindrit) on veidi nõrgukesed. 2,4 diisli keskmine kütusekulu (sõltuvalt veoskeemist, kastist, sõidustiilis) jääb 6-9 liitri vahele. Bensiinimootoreid on siis valikus 2,5l, 3,0l, 3,2l ja 4,4l. See viimane on üsna haruldane ja kindlasti teistest kordades kallima hoolduskuluga. 2,5 on sõidetav ja ilmselt üsna optimaalne valik. 3,0 on nauding oma 220+ kw-ga. Mootori vigadest ja hooldustest täpsemalt juba järgmistes teemades.

Esivedu või nelivedu? Taas maitseasi. Mina eelistan nelivedu. Volvol on nelivedu Haldexiga. Ehk siis tagumised rattad hakkavad vedama, kui esimesed ringi tõmbasid. Tavaoludes sõidab ta esiveolisena. Samas kütusekulu on ikka veidi suurem, kuna vahekasti ja kardaani aetakse pidevalt ringi. Kindlasti peab neliveo puhul arvestama ka veidi suurema hoolduskuluga. ca 60k kilomeetri tagant peaks vahetama diffri ja haldexi õli. Haldexis on ka filter. Haldexi probleemidest täpsemalt ka järgmistes teemades

Veermik: Üsna lihtne ja väga palju vaeva pole. Kallimad osad on ehk esimesed õõtsad ja tagumised keskmised suured puksid (pigem nende vahetus). Kui veermik on korras, siis see kestab pikalt. Vältida võiks nivomatic süsteeme (amordid väga kallid). Roolivõimendiga esineb probleeme vahel (rool raske).

Pidurid: No ei oska Volvo pidureid teha. Lihtsalt ei oska. Üldiselt pidurid nagu toimivad, kinni ei roosteta, elektriline seisupidur on ka murevaba. Aga Volvo kurat lihtsalt ei pidurda. Seega kui on ees pidurite hooldus/remont, siis soovitan kasutada võimalikult hea kvaliteediga kettaid/klotse. Brembo oleks minu esmane valik. Odava ketta saad kahe esimese tugeva pidurdusega hõõguma ja loigust läbi sõites on kohe kõver. Üldiselt kuumenevad kettad väga kergelt ja tuleb pidurdamisel vibra sisse, jahtub ja vibra kadunud...

Kere: Kere kvaliteet on tuntud oma headuses. Roostet kohtab harva. Seda siis tänu tsingitud kerele. Kui on näha uksel või tiival roostet, siis see on üldiselt märk avariist. Ehk siis remondi/avarii käigus on tsingi kiht kahjustada saanud või maha lihvitud ja sealt algab roostetamine.

Lukustus: Ukselukud ja V/XC elektriline tagaluuk on hell teema. Autot ostes veendu, et kõik uksed käivad lukku ja avanevad. Elektriline tagaluuk peab avanema salongist, lingist ja puldist. Luugil olevast nupust peab kenasti sulguma. Kui luugi töös on häireid, siis remont võib olla üsna kallis, kuna romulast saada pole midagi ja uued originaal osad on mõnusa hinnaga. Mõned luugi ja lukustuse vead toon välja hiljem eraldi teemana.

Tuled: Üsna hästi õnnestunud. Mina pole tagatuledega nelja aasta jooksul kordagi jamanud. Esituled on aga väga lihtsalt hooldatavad. Terve tule saad auto küljest kätte minutiga. Isegi südatalvel on lampe lihtne vahetada. Vii terve tuli kööki lauale ja toimeta mõnusalt soojas. Kui autol on kurvituled, siis ostes veendu, et sellega on kõik korras. Kui kurvitule viga tekib, siis õnneks saab selle funktsiooni nupust välja lülitada, kuid veateade ikka jääb. Uus kurvitule funktsiooniga xenoon esituli maksab üsna rängalt.

Igasugused vägevad lisad ja tilulilud: Pikkivaheradarid, navid, BLIS, kaamerad, Keyless Go, mäludega istmed jne. Vigu ikka esineb, aga mitte liiga hullult. Siin peab paika tõde, et mida vähem varustust, seda vähem muresi.

Salong, istmed: Kõik nupud ja näidikud on õiges kohas. Hästi ülevaatlik ja samas ei midagi liigset häirimas. Nauding pimedas sõites. Ka istmed ja kogu ergonoomika saab vaid kiidusõnu.

Turvalisus? Siin on vaid üks sõna - VOLVO

Diiselmootor:
Kõige enam julgen sõna võtta Volvo 2,4 D5 mootori osas. Eriti just 120kw (Hollandi, Belgia jne. riikide jaoks kohitsetud 136kw) ja 136kw.

Üks turbo, elektrilise geomeetria juhtimisega - võib esineda vigu, kuid pigem suure läbisõiduga autodel. Taastatud turbo leiab 350-400 eest, kuid see ei pruugi olla parem kui vana originaal.

Üsna levinud on swirl Õhu klapid sisselaskes) klapi viga. Swirli hoob küljest ära, õli lekib, hoova munakas kulunud, elektrimootor katki. Paremal juhul pääseb hoova vahetusega (ca 25.-). Pole ka välistatud klappide vahetust. Mõningatel juhtudel on ka Swirli mootor katki olnud.

Tahmafilter. Tark oleks enne auto ostu arvutiga kontrollida tahmafiltri seisukorda ja selle olemasolu. Kui tahmafilter on välja lõigatud, siis arvutis näitab surveks 0. Üldiselt Volvo 2,4 diislitel on tahmafilter üsna töökindel. Kui mingi jama tekib, siis see on tavaliselt põhjustatud lühikestest linnasõitudest, valest õlist, EGR veast, Swirl veast, pihustite veast jne.

Pihustid. Bosch pihustid ja kestavad väga hästi. Näiteks 60 000 km tagant võiks vahetada pihusti aluseid seibe, et pihustid kinni ei jääks. Kui pihustid tulevad kenasti välja, siis seibide vahetamine on üsna lihtne ja odav. Võib säästa tulevikus palju raha. Küll aga on jama pihustite pistikutega - need mis torgatakse pihustite külge. Info Autos on isegi pistikute remondikomplekt müüa. Oli vist ca 15.- per pihusti.

Õli. Palun kasutage õiget õli (A5 B5). Kapoti all on kleeps, kus märgitud ära, et kuidas vardaga õli kontrollida. Max tasemeni õli sisse kallates on tegelikult norm juba ületatud ja auto mootor võib selle väikse asja pärast avariireziimi minna. Ka ei tasu usaldada õli koguse osas õlifirmade katalooge. Varga järgi pane umbes pool (min ja max vahepeale).

Klõbinad, kolinad. Igasugune tiksuv, klõbisev või kolisev hääl vajab tähelepanu ja ostul võiks valvsaks muuta. Tavaliselt viitab see nookurite ja hüdrokompensaatorite veale.

Rihmad: SEE ON KÕIGE TÄHTSAM TEEMA. Kui kuuled kasvõi natuke kahtlast häält rihmaliinis (pingutid, abirullid, genekas, kliima, roolivõim), siis pöördu kohe remonti. Jah abirihm (n.n. geneka rihm) on ka õrn teema. Kui abirihma liinis mõni laager või rull kinni kiilub, siis rihm puruneb. Abirihm ja hammasrihm on väntvõllil ühe katte all ja purunev abirihm lõhub üsna sageli ka hammasrihma. Puruneva hammasrihma puhul on tavaliselt klapid peas. Seega, paluge iga hoolduse käigus kontrollida abirihma seisukorda ja vajadusel vahetada. Kui vahetada abirihm, siis kindlasti kontrollida üle ka kõik rullikud, pingutid ja laagrid. Hammasrihma vahetus võiks olla ca 120 000 tagant ja kindlasti koos veepumbaga. NB, Volvo ametlik hooldusprogramm näeb ette, et veepump vahetatakse üle ühe korra. Näiteks ostad auto läbisõiduga 200 000 ja tead, et hammasrihm vahetati esinduses 120 000 läbisõidul, siis võid üsna kindel olla, et veepumpa ei vahetatud. Ära oota 240 000 läbisõiduni ja vaheta rihm kohe koos veepumbaga.

Eks 2,4 mootoritel ole veel hädasi, aga on ka head. Kohe midagi suuremat ei meenugi.

1,6 ja 2,0 PSA (Citroen/Peugeot mootorid). Eks töötavad ka kuidagi. Ma pigem pean neid natuke lahjaks Volvole. Muresi on EGR-ga. Üsna sagedased on mured teistest euroopa riikidest toodud autodega, mis on saanud EURO normi huvides ja maksude vähendamise eesmärgil külge AdBlue laadse asja. Ehk siis auto põhja all, tagasilla juures, on eraldi mahuti, kus vedelik, mis aitab tahmafiltril puhastuda ja tahmaosakesi põletada. See paak mahutab ca 1,5 liitrit ja seda jagub ca 60 000 km läbimiseks. Paaki täita saab töökojas. Kui see paak tühjaks saab, siis auto sulle sellest kuidagi märku ei anna. Lihtsalt algavad mured tahmafiltriga. Seega, palun lase VIDA-ga kontrollida kas su autol on ADM süsteem, kui on, siis palu kontrollida ka selle vedeliku taset.

Alates 2010 tuli Volvo välja oma enda 2,0 mootoriga. Kas see on volvo 2,0 saad kontrollida nii, et vaatad palju on silindreid. Volvol viis, PSA mootoritel neli. Antud mootori miinuste osas ma kaasa rääkida ei oska. Küll aga rihmaliini osas sama jutt. Parem karda kui kahetse.

Kui küsida, et milline diisel valida, siis soovitan ikka 2,4 mootorit, kuid alates 151kw. Turbo muresi vähem ja odavamad, pole SWIRL klappi, sõidumõnu on parem ja turbo alustab madalamalt.

See viimane postitus minu silmis nagu kuld! Omanud 136kw küllalt ja ole hea omanik ja kõik on timm. Aga ise võimaluse korral soetaks ka 151kw.

Käigukast:
Alustame siis lihtsamast manuaalkastist. Käigukast ise on töökindel. Ka siduril pole midagi häda. Probleemne on aga kahemassiline hooratas. Kui auto on kohapeal ja mootor töötab, ning on kuulda tok-tok-tok häält ja see kaob siduri pedaali vajutamiseg, siis üsna kindlasti on tegu vigase hoorattaga. Osad sõidavad selle kolinaga 100 000km ja aastaid, teisel jälle lendab ketas tükkideks paari nädalaga. Hooratas koos siduriketta, korvi ja survelaagriga maksab 800-1000, vahetus ka mõni sott lisaks. Olen hooratta viga kuulnud 150 000km läbisõiduga XC60-l. seega antud viga võib kummitada ka uuemapoolseid ja väiksema läbisõiduga autosi.

Automaatkast. Võiks nimetada pigem töökindlaks. 6-e käiguline Aisin (Jaapan) kast. Ideaalne oleks, kui seda on hooldatud, ehk ca 60 000km tagant õli vahetatud. Kui ostad auto, kast toimetab kenasti aga hoolduse osas info puudub, siis võiks teha õlivahetuse - selle lihtsama. Lased vana õli välja, tavaliselt tuleb sealt mingi 3-4 liitrit ja siis lisad uue õli normini. Ära tee läbipesu või dünaamilist õlivahetust. Antud kastil ei saa teha lihtsasti filtri vahetust ( selleks on kast vaja maha võtta ja avada), kui nüüd teha dünaamiline õlivahetus (läbipesu), siis selle käigus pestakse uue õliga kõik sodi lahti ja see pigem ummistad vana filtrit. Selle tulemusel väheneb filtri läbilaske võime ja kasti õlitus. Kui selgub, et kast jõnksutab, vahetab imelikult käike, siis kindlasti alusta diagnostikast. Veakoodidest selgub, kas viga on elektroonikas, hüdraulikas või hoopis õlis/kulumises. Ka solenoidi viga võib olla tingitud vanast õlist. Kui tegu pigem mehaanilise veaga, siis kindlasti võiks esimene samm olla lihtne õlivahetus. Kui see muutis kasti töö veidi paremaks, siis taas korrata. Kui aga esimene lihtne õlivahetus midagi ei muutnud, võid kaaluda läbipesu. Kui ikka paremuse märke pole, siis tuleb võtta ette kasti remont. Üks parimaid kohti on www.recro.eu . nad ei asu küll väga mugavas kohas, aga töö saab hästi tehtud ja on ka mõistlik garantii.

Seega, nii manuaal- kui ka automaatkastiga võib esineda muresi. Ka remondi hind on suurusjärgus sama. Vali see, mis sulle rohkem meeldib.

Nelivedu, Haldex:
Esmalt pean mainima, et üsna palju on müüte ja kuulujutte neliveo rakendumise kohta. Räägitakse, et kui esirattad läbi libisevad ja nelivedu rakendub, siis käib mingi jube kolks või tuntav jõnks/nõks autost läbi. Et neliveo rakendumine on kuidagi häiriv, või isegi lausa ohtlik libedates oludes. Tegelikult on see kõik JAMA. Kui nelivedu/Haldex on töökorras, siis ei tunne sa selle rakendumisel mingit jõnksu või kolksu. Töötab mõnusalt ja sujuvalt. Mul on peres olnud järjest neli quattro Audit (püsiv nelivedu) ja ma julgen öelda, et Volvo oma Haldexiga ei jää kuidagi halvemasse valgusesse.

Nagu eelnevalt öeldud, siis tavaoludes sõidab Volvo esiveolisena. Kui esirattad kaabivad/tõmbavad ringi, siis rakendub nelivedu. Samas ei maksa unustada, et vahekasti ja kardaani veetakse kogu aeg ringi, seega kütusekulu on ikka veidi suurem kui lihtsalt esiveolisel mudelil.

Kui su olemasoleva või ostetava auto neliveo rakendumine on kuidagi häiriv, mingi nõksu, jõnksu, kolksuga. Siis see pole normaalne ja vajab tähelepanu.

Kui nelivedu ei tööta, siis alustuseks on kaks võimalust. Kontrollida arvutiga veakoode või auto tõstukile ajada ja vaadata kas kardaan üldse ringi käib. On juhuseid, et vahekasti ja käigukasti ühenduse võllil on hambad/nuudid maas. Sellisel juhul kardaani ringi ei veeta ja nelivedu puudub. Ühendusvõll, simmerid, õli, töö - noh, mingi 400-500 euri vaesemaks jääd ikka. Veel on üsna levinud probleemid haldexi õlipumbaga. Küll on harjad kulunud, küll vana õli pärast pump ise viletsamaks jäänud. Ka on juhuseid kus pumba ülekoormus on kahjustanud Haldexi juhtmoodulit. Haldexi pumba hind sõltuvalt mudelist on 200-500, vahetus üsna lihtne. On olnud probleeme ka Haldexi juhtmooduliga. See juhtmoodul asub auto põhja all kohe Haldexi küljes. Meie talvine sool söövitab tihendit ja alumiinium korpust/kaant ning vesi pääseb sisse. Veekahjustusi on mul vahel õnnestunud remontida. Aga on ka juhuseid, kus moodul on osutunud taastamatuks. Uue mooduli hinda sa teada ei taha. Romula moodul maksab 100-300.- Suvel odavam, talvel kallim Üsna harva on tulnud ette ka Haldexi enda rike (sidurid, kettad jne.). Kui see peaks juhtuma, siis kõige lihtsam ja odavam on lammutusest uus Haldex tuua.

Hooldusest ka natuke. Haldexi õli ja filtri vahetust võiks teha iga 60 000 km tagant. Ei maksa unustada, et tagadiffer tahab ka vahel õlivahetust. Sõltuvalt Haldexist/töökojast/vahenditest võib olla haldexi filtri vahetuseks vajalik kardaani eemaldamine. Kardaani poldid võivad olla kiuslikud. Ennetuslikult võib üle vaadata ka juhtmooduli kaane tihendi, kui ikka tundub, et tihendi ja alumiinium korpuse/kaane vahele on juba uss sisse roninud, siis võiks vana tihendi/silikooni ära puhastada ja uue panna.

Kookuvõte on, et Haldex/nelivedu on Volvol üsna mõnus ja sõidetav. Mina ei oska ühtegi halba sõna öelda. Jah, hooldus on veidi kulukam kui esiveolisel ja harva võib mõni tehniline probleem olla, kuid üldiselt on kõik lahendatav. Minu valik oleks kindlasti nelivedu.