Volvo Club Eesti

Mis need wisefabi voolikud ära maksavad?
Ma just võtsin hydroskandist 32e esimesed 2tk

Tanel kirjutas:Mis need wisefabi voolikud ära maksavad?
Ma just võtsin hydroskandist 32e esimesed 2tk

Kuskil ~110-120€ komplekt, erinevatel masinatel võib hind erineda

Profülaktilises mõttes vahetasin ära kõik süütepoolid NGK omade vastu. Tagumiste pidurisadulate remondikomplektid ka nüüd võimalust ootamas

Tagasisidet ka värskest sõdukogemusest.
Kuna aja ning võimaluste kiuste ei ole saanud tagumise silla detailede korrastamisega tegeleda, siis hetkel saab ajutiselt ringi sõidetud pooliku autoga. Ehk, ees siis kõik uus, taga kõik vana - totakalt "teise eesti" tunne on, kus taguots üleval.
Peab ütlema, et need Kumho KU36 W 91 (semi-slick) rehvid sobivad ideaalselt igapäeva sõiduks. Peavad vihmas suurepäraselt, kordades paremini kui eelmised Michelini juustud. Väga bueno, paneks ka järgmise seti need.
Siis mingil arusaamatul põhjusel oli rehvide paigaldaja lajatanud sisse 3,5bar'i, mida ei olnud mul taibukust kohe kontrollida - usaldus, niisiis ratsutasin esimesed sajad km puuhobusega, ma oletan, et sarnaselt nagu P2 19" velgedega. Pärast normaalrõhu taastamist muutus vedrustuse tunnetus ka väga oluliselt ning igapäevasõidule sobivaks - ootuste kohaselt ideaalseks. Seega varasemalt minu väljendatud kartus igapäeva sõidumugavuse osas on täielikult kummutatud. Kui teeks uuesti, teeks samamoodi.

Pidurite set siis sarnaselt poolik, ees kõik uus, taga kõik vana. Esimene sõit oli pettumus, aga iga järgnevaga toimus tõsine areng. Ilmselgelt vajasid sissesõitu. Praeguseks on üsna terav ja konkreetne, väga suurel kiirusel ootaks vb. paremat reageerimist, juu tagumine ots mõjutab liigselt. Eriti kunn on ketastega kaasasolnud õpetus, mis siiani võtab vähe köhatama - vaatamata sellele järgisin seda inseneride soovitust lugupidamisega:
Ütleme nii, et tänava/maantee liikluses päris korras kujuna sind tõenäoliselt ei võeta...

Esisild on nüüd lõpuks tihe, küll regulli kallal oleks tarvis natuke veel maadelda, tõenäoliselt tuleb kokkujooksu vähe koomale tõmmata. "Tore" on muidugi sakslaste kõrval tõdeda, et P2'l saab ees muuta vaid kokkujooksu ja taga ainult rataste kallet - vaatamata sellele on see masin vähemalt väga vinks vonks sildadega, ehk midagi pole kõveraks sõidetud, sillastendi Volvo tehase seadete järgi jookseb nii nagu peab.

Taga ei saa samuti kallet muuta vaid ainult kokkujooksu

Karel kirjutas:Taga ei saa samuti kallet muuta vaid ainult kokkujooksu

Tagaõõtsa alumised poldid pidavat olema ekstsentrikutega..., väidetavalt regulliti nii kallet.

164 kirjutas:

Karel kirjutas:Taga ei saa samuti kallet muuta vaid ainult kokkujooksu

Tagaõõtsa alumised poldid pidavat olema ekstsentrikutega.

Taga on ekstsentrikud ainult varrastel, mis kinnituvad keskele sillatala külge ja sealt saab regullida kokkujooksu
Pildil ainult polt nr 9 on ekstsentrik ja see on se sama millest ma rääkisin, kokkujooksu regullimiseks

Karel kirjutas:

164 kirjutas:

Karel kirjutas:Taga ei saa samuti kallet muuta vaid ainult kokkujooksu

Tagaõõtsa alumised poldid pidavat olema ekstsentrikutega.

Taga on ekstsentrikud ainult varrastel, mis kinnituvad keskele sillatala külge ja sealt saab regullida kokkujooksu
Pildil ainult polt nr 9 on ekstsentrik ja see on se sama millest ma rääkisin, kokkujooksu regullimiseks

Sillastendi aparaadis oli neil valida selle aastakäigu masinatele kahte erinevat kokkujooksu setingute versiooni, või vist isegi kolme: a) tehase madaldusega vedrustus; b) tavaline; c) kõrgendusega?
Ega sa ei tea, mis asi see tehase madaldus on, kus seda on kasutatud? Selle järgi sai igal juhul see viimane reguleerimine tehtud.

Lisavarustusena sai tellida kunagi madaldusvedrud alla autole ( eibach ) ilmselt on need seaded mõeldud selleks puhuks, lisaks peaks olema tavaline ja kolmandaks awd

Esisillal tahtmise korral saab kallet veidi sättida, käändmiku-amordi vahelised poldid lahti ja sealt annab natuke liikuma. Sul tänavasõiduks on praegu paras, suurema kaldega hakkab rööbastes rohkem kiskuma ka. Camber poldid ja käändmiku ülemise augu viilimine lubavad -2.2 või veidi peale.
Taga on kalle seotud otseselt kõrgusega, mida madalam, seda negatiivsem. Coilide ja normaalse madaldusega läheb -2 kanti. Siis tasuks taga kokkujooksud 0.00 kraadi panna, muidu hakkab siseserva sööma.

allan kirjutas:Esisillal tahtmise korral saab kallet veidi sättida, käändmiku-amordi vahelised poldid lahti ja sealt annab natuke liikuma. Sul tänavasõiduks on praegu paras, suurema kaldega hakkab rööbastes rohkem kiskuma ka. Camber poldid ja käändmiku ülemise augu viilimine lubavad -2.2 või veidi peale.
Taga on kalle seotud otseselt kõrgusega, mida madalam, seda negatiivsem. Coilide ja normaalse madaldusega läheb -2 kanti. Siis tasuks taga kokkujooksud 0.00 kraadi panna, muidu hakkab siseserva sööma.

Esimesed originaalamordid tundusid üsna tihkelt kinni nende kahe poldiga, coilidel oli isegi mingi liigutamise võimalus, panin mõlemad ühtemoodi välja kaldega, aga see oli nii minimaalne, et mõju tõenäoliselt ei avaldanud. Kalde muutmine võiks olla päevakorras, kui sillatalad tuksis ja paigast ära, hetkel see mul probleem pole.

Suve lõpuks siis sai natuke aega ka pisteliselt sõbra jaoks eraldatud, et tegemata asjad lõpuni viia.
Võtsin siis tagumise otsa pidurid ja vedruste ette. Pidurid jälle lüüsi
Pärast lüüsi ohtralt vett ja mõistlikult terasharja ning pärast lapi ja suruõhuga kuivaks.
Tagavedrustusega jändamine on natuke keerulisem kui esiotsa oma vahetada. Suutsin lõhkuda täiesti põhjendamatult ühe stabika kondi tolmukummi ning selle mahavõtmisega kaks korraliku torx võtit puruks keerata. Lõpuks aitas ikkagi relakas (nagu pildilt näha vana kondi parempoolsest kinnitusest). Huvitav on see, et ma vist ei ole esimene, kes võtmed puruks keerab - kui nüüd siis täpne olla, siis puruks hoiab , uuematel kontidel vähe asisemad torxid...
Vedru saab kõige lihtsamalt kätte, kui tagumise õõtsa lased sisemist küljest lahti (vist ka see korra hiljuti kuskilt jutust läbi käinud) - tung kindlasti all. Tagasi panemine ka suhteliselt lihtne, kui suurem tung olemas, millega siis amordi kinnituse alt tagasi tõstad. Muidugi mulle isiklikult madaldusvedrud imponeerivad igast küljest, sõita parem, autot tõsta parem, ratas ei veni nagu tatt sealt koopast välja, vedru tagasi panemine oluliselt lihtsam jne. Kuigi kui varasemalt kokkupuude puudub, siis võrdlus originaaliga võttis esmapilgul ettevaatlikult muigama
Amordi vahetamine üsna lihtne ülesanne, selle kajastamine vist kedagi väga ei huvita.

Käsipiduri teemal erinevalt mõne teise arvamusest, jagan kõvasti tunnustust volvo inseneridele, kes selle tobeda isereguleeriva julla seal trumli seest on P2'l ära kaotanud, teatavasti varasematel mudelitel on see seal olemas. Olen piisavalt varasemalt trummelpidurite klotside vahetusega jännanud, nii et s*ta maitse suus. P2'l väga lihtne, keera kangi juurest tross lõdvaks ning saad ilusti trumli kätte. Ilusti=meelitama muidugi peab, aga oluline kergendus kui klots ei hoia seda trumli kulunud vaos kinni. Väga bra igal juhul! Eduelamus on lihtsamalt tulema.

Vahelduva eduga sai võetud ette erinevaid töid, mis enne talve oli vaja kindlasti ühele poole saada. Vahepeal närve rahustava ülesandega kus siis eesmärgiks oli kõik põhjaalused augud kinni toppida, nii nagu tehasest välja lükates see on. Ehk, iga augu jaoks on tegelikult kummijulla, mis takistab vee/soola mille iganes pääsu konstruktsioonidesse. Üldjuhul on need vist kõigil alt minema sõidetud. Nagu ka teistele volvo foorumlastele kombeks, astusin sirge seljaga IA'sse neid saama. Minu soov oli üllatav, kuid keegi juu sealt raha minema ei aja - kui siis ainult rämedalt passiivse tegevuse tõttu - isegi mitu korda vandudes uksest välja astunud - et kus inimestel/ettevõttel ikka aeg ja efektiivsus ei maksa midagi. Aga, üks kummijunn maksab kulla hinda (see vist pole mingi uudis), lisaks telliti kaks korda valed junnid. Tulemus, põhja alla läheb vähemalt 4 erinevas mõõdus kummijublakaid. Kaks on neist silmaga auku vaadates üsna sarnased, aga vale valesse auku sisse sa ei punnita.
Ehk siin need jullad Kõik erinevad omal kohal lõpuks... Need on erinevad muidu Õigem oleks olnud MacGuyver peale tõmmada, sest pärast esimest hangeskäiku on need tõenäoliselt oma uut radapidi minema tuisanud. Tegu igaljuhul väärt auhinda "Muldne palmioks", aga originaal peab olema

Et sõber talvega pöördumatuid soola vigastusi ei saaks, oli mõistlik igasugune värvidefekt ära parandada - kus siis tsingitud kerest kumas pruunikat ollust õrnalt läbi. Autopainti meenutades riiulist tarvikud ette ja kätele tuld

Hobitamise käigus olen tõdenud, et kui tahad korralikult asja teha, siis pead professionaalide riistad ikkagi ligi võtma. Kindlasti kasutada õiget teipi, sinist võimalik saada erinevas laiuses, just kaarte tegemiseks väga mugav. Eelmise koopaga nägin kurja vaeva, et see maalrikaga söödavaks kaareks saada. Värvide kohta on juba siin teemas info varasemalt läbi jooksnud.
Rämpspost ka lõpuks midagi kasulikku tegemas.

Vaikselt hakkab looma.
Töö mitmekülgsuse huvides sai tehtud vahepeal ka kleepsutuuningut. Olen isegi tudeerinud teiste foorumlaste teemadest, et hobujõude saab üsna lihtsa vaevaga juurde kleepida. Suure õhinaga hakkasin klaase seestpoolt ettevalmistama, korralik puhastus, teibid majakateks, 9 korda veel mõõtmist - hakkad kleepsu lahti tõmbama - raibe tuleb kleepida väljapoole.
Kui juba sarnasel lainel, siis võtsin ette liistude taastamise. Kes võib-olla on lugenud/viib otsad kokku selle teemaga
viewtopic.php?f=18&t=40691&p=283691#p283691,
kus sai liistude janti vähe lahatud, siis endiselt oli see asi tänaseni mul lõplikult lahendamata. Kolmest ühe liistu liimisiin juba mõni aeg tagasi 3m kahepoolse teibiga, mis on tänaseni väga hästi ennast tõestanud. Varasemalt olin korra juba kõik kolm Tesaga paigaldanud, mis väga ruttu uuesti irvitama hakkasid, täna tuli see Tesa orgunn liistu pealt jälle soojapuhuri ning liimi eemaldamise ainega maha kraapida. Seda ei tahaks tõsiselt enam rohkem teha. Selles valguses liistude värvimise ettepanekud tõmbavad korra südame pahaks.

Enne paigaldamist käisin kogu liistu ringi üle Gyeon TRIM Q2 ainega, mis taastas liistude loomuliku tumeda tooni. Väga hea kraam, soovitan!

Tuleb kanda spets. käsna ja fiiber lapiga peale, pärast mida ~2min pärast vajadusel puhta lapiga maha tõmmata. Reaalselt seal midagi maha tõmmata väga polnud, pigem vähe ühtlustas. Spets. lappi saab kasutada nö. ühel korral, ühe protsessi, pärast mida tuleb see ära visata.
Nagu näha, tagumine ketas on ka juba paigas.