V70 helisüsteemi säästu parendamine

[allar882]

Minu v70l originaalmakigagi kuulda, et bassi mängivad peamiselt tagaukse kõlarid ja pereautos muusika kuulamiseks on madalat täitsa piisavalt. Oli seda enne heliisolatsiooni kui ka pärast. Kas kõlarid olid originaalid või mitte, jään vastuse võlgu.

[gljuk]

Madalate sageduste eripära on selline, et ei ole kuulda, kust heli tuleb. Alla 120Hz peaks olema suht võimatu heliallikat tuvastama.

120Hz ei ole kaugeltki enam bass.

[ripclaw]

Üks võimalus on originaal kõlarid läbi võimendi ühendada ja miski bassikas taha, kuna tegu univ kerega autoga siis tuleb bass ilusti salongin tagant.

[allar882]

http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_ac ... nstruments

Selline huvitav tabel seal vaatamiseks. Eks siis igaüks otsustab, kas 120 hz on veel bass või mitte.

Aga aega mööda läinud, teemaalgataja teinud ka midagi?

[SvenR]

150w jääb kiiresti väheks.
300W RMS on mõtekas igast küljest. Sellegiga palju varu ei jää

Kui eesmärk on ajud pehmeks tampida siis on su jutt õige, kui aga saada korralik helipilt siis täielik pask! Ära suru oma kilomeetrite tagant kostuvat tümpsu maitset teistele peale. Volvo on viisakas auto ja teda ei pea kuulma mitte kaugelt kostva müdina järgi. Omal on 855 ja tehase originaal pappkõlarid veel. Raadiot mängib muidugi vanakooli Clarion mis annab isegi nende 1994 aastast pärit kõlaritega parema helipildi kui paljud uuemad autod suudavad. Jah tunnen pisut madalamatest toonidest puudust kui need originaalid välja annavad aga omal on ka 150W RMS element 10" ja pisut võimsam võimendi kapi otsas ootamas vaba aega. Ma ei näe korraliku heli saavutamiseks küll vajadust toppida pagasiruumi 15" üüratu kastiga 1000W RMS elementi, kõik korralikud SQ autod ongi tehtud suht väikse võimsusega bassi elementidega.

[gljuk]

150w jääb kiiresti väheks.
300W RMS on mõtekas igast küljest. Sellegiga palju varu ei jää

kui aga saada korralik helipilt siis täielik pask! Ära suru oma kilomeetrite tagant kostuvat tümpsu maitset teistele peale.

Ei taha väga vaielda, aga
150W ning 300W vahe on kahekorde ainult, ehk 3db.
Suurema nominaalvõimsusega kõlaritel/võimenditel, näiteks 300W on viisakal kuulamisel, näiteks 150W peal, väiksemad moonutused kui nendel, 150W juures mängivad oma võimaluste piiril.

Ja tegelt tekkis huvi, mis ettekujutus on sul helipildist ja muust. Mis kogemus helimaailmas? See on siin OT juba, aga mina arvan, et ennem peab erinevaid lahendusi proovima, ISE VALMISTAMA, et soovitusi jagada, ja, veelenam, teiste juttu pasaga võrrelda

Oma juttu paremaks aru saamiseks ütlen sedasi, et 150w jääb kiiresti väheks.
300W RMS on mõtekas igast küljest nendele, kes muusikat naudivad, mitte ainult Seelikukütte kuulavad, lugedest Murzilka ajakirjadest helipildist ja SQst.

Peace

[tnx]

Seda lugedes tekib mul võhikul küsimus, et kas selle võimsusega kehtib Moore seadus mingi koefitsendiga? See, mis ütleb, et arvuti taktsagedus kahekordistub ühe aastaga. Kooli ajal oli saalis disko tegemiseks 50W lampvõimendi ja kui see korralikul soojaks oli mänginud, siis naabermajad värisesid. Tänapäeval eelistan sellist heli, millest jaksab mõistlikult üle rääkida, kvaliteeti iseloomustab minu jaoks pigem lai, aga ühtlane sagedusriba ning võimalus ka pause nautida.

[gljuk]

Nõus. Asi on selles, et võimsus jaguneb sageduskarakteristikul ebaühtlaselt, ning kui just supakatest rääkida, siis enamus võimsusest kogunebki sinna madalsagedustele ning mida madalam toon, seda suurem peab olema elemendi kõikumine = seda suurem peab olema elemendile antav võimsus.
50W kesksagedusele, mida toitistki disko lampvõim, on igati arvestatav võimsus. Element oli kindlasti paberist ning hea tundlikkusega. Suppari elemendid on palju palju raskema liigutava osaga elemendis, ning sellest tuleneb palju madalam tundlikus. 3db madalam tundlikus = 3db, ehk kaks korda suurem vajalik võimsus, et sama helirõhku saavutada.

[SvenR]

Kogemused? Freeair 12" elemendiga 127db e36 sedaanis ja korralik helipilt. Rock kampaania BMW ehitus, Fusion democar Honda Accord, Volvo 480 mis ka siin foorumis esindatud heli ja palju tavalist heli parandamist pereautodes. Lisaks 150W SPL Dynamics elemendiga ja 250W sama seeria võimendiga 1/3 võimsusel 130db ja pea ideaalselt mängiv (hinnatud SQ kohtuniku poolt). Deoorias pole ma kunagi tugev olnud aga teen kuulmise järgi ning siiani olen SQ kohtunikest tuttavatelt enamasti positiivset tagasisidet saanud. Eks ole ka mina katsetanud ja vigadest õpitaksegi aga katsetama peab ikka ise mitte teisi õpetades teiste peal.

Sama oluline kui element, on ka kast. Korraliku elemendi võib kastiga täielikult peetikeerata. Samas on ka suht kehvakese elemendiga on saadud perfektse kastiga paremaid tulemusi kui kehva kasti ja hea elemendiga.

[gljuk]

Vägagi arvestatav.
Arusaamatuks jääb mul see, et kuidas saab kastiga elementi peeti keerata, kui kasti peab kokku panema elemendi enda parameetrite järgi. Tegelt peaks igat elementi üle mõõtma, kuna passis olevate parameetritega reaalsed tihtipeale ei klapi.
Ning vastavalt saadud tulemustele kasti ehitada.

[allar882]

Gljuk, kui kast on valesti ehitatud, siis pole suurt vahet kui räme element sees müristab, tulemus on kindlasti vähem kui ideaalne. Ilmselt sa tead seda ise ka. On ju palju neid vendasid kes ehitavad kapiustest silma järgi kasti, lajatavad sinna siis 1k rms võimu järgi ja siis on hea. Pohhyolo, peaasi, et luuks väriseks.
Aga nagu paljude asjadegagi siis suurem/võimsam on alati parem. Ilma meeletu pingutuseta mängiva süsteemi helipilt on esiteks minu jaoks palju täidlasem ning mahedam ning kui tekib see hetk kui tahaks juurde keerata, ei pea muretsema millegi laiali laskmise pärast ja saad endiselt nautida moonutustevaba heli.

[gljuk]

Oi, sellest ja nendest ma üldse ei räägi, kes pistavad suvalise elementi suvalisse kasti ning võimendavad seda võimalikult võimsa võimendiga. Kuidas tuleks kasti ehitada, on selles teemas juba juttu olnud. Toon veel ühe näite.
T/S parameetrite järgi sobib element kinnisesse kasti, kuid reaalselt on Q niivõrd erinev, et tuleks pigem ehitada sellele faasipöörajaga kast. Loomulikult ei hakka element mängima suletud kastis piisavalt hästi, kuna füüsiliselt ei sobi päriselt sinna.
Tegelt, ~50 liitrine kinnine kast sobib suht igale 12tollisele elemendile, kui just mingi spetsseeria toodang ei ole, teine asi on see, et faasipöörajaga saab sellest tihtipeale parema heliga ning suurema SPLiga süsteemi ehitada. Loe kasutada 2 või isegi 4 korda väiksema võimsusega võimendit.

[SvenR]

Vat sa võid liitrid jah õieti teha aga kui ikkagi kasti kuju on vale siis ei tule saelt õiget helik kuna hakkab kastis valesti "peegeldumaja võnkuma". See kehtib boombox, rattakoopa peale tehtavate ja muude mitte lihtkastide puhul. Ka tavalisel kastil on normatiivid kasvõi näiteks magneti minimum kaugusele kasti tagaseinast. Lisaks mõjutab ka tagaseina kalle. Neid faktoreid on suur hulk mis kasti ehitusel loevad ning need on iga tegija ametisaladus, see mida netist leiad on ÜLDJUHUL sosseppade käkerdiste näited. Muideks isegi ukse sisemuse muutmisega saab palju parandada ka tavaliste koaksiaalide helipilti. Tehases enamjaolt on lihtsalt auk ukse raamis ja kate polstril ning kõik.

[gljuk]

Nõus, ideaalis ei tohi seinad paralleelsed olla. Ja kast peab olema piisavalt raske/jäik, et mitte resoneerida/moonutada.

Saame sõnast "helipilt" erinevalt aru. Minu jaoks moodustuvad tõelise helipildi sagedused, mis on kõrgemad, kui kast "mängida" oskab. Ja mu väike kogemus ütleb, et helipildile mõjub pigem elementide(kesk+kõrgsagedus) valik ning võimendi(mõjutab väga) ning DAC(mõjutab vaabsee väga).

[SvenR]

Helipildi osa on ka madalad sagedused mis peavad olema kooskõlas keskmiste ning kõrgetega. Tüüpiline ongi et pannakse kallid elemendid ja siis woofer on mingi poe leti odavaim komplekt koos tehase odavkastiga. Mine mõnikord ürita kuulata hoolikalt mõnda SQ autot ja siis tavalist rullnoka autot. Ette pannakse hirmkallid elemendid ja pagassis on põhja keeratud odav bling kastis 100€ komplekt mis moonutab ja mängib valet pidi kuna rull arvas et tehas ei oska võimendile isegi juhtmeid külge ühendada.